[Namibia 納米比亞] Oct 17~28/2026 12天露營團行前準備

在2018年的時候，就已經許下希望下個國家要到納米比亞，結果這個願望一直拖到快十年後才實現，不過仍然很高興實現這個願望，之前原本打算想找旅伴自駕，但真的旅伴太難找，有人說可以到當地的旅社直接碰運氣找旅友一起租車，但這需要時間，以我這時間有限的上班族，退而求其次，直接找當地的旅行社參團，由於我之前去過衣索比亞、坦尚尼亞、肯亞...etc的經驗，一天大概需要200-300美金費用吧？不過仍然比我想像的還要貴點，雖然價錢落在這區間，但這行程全程是camping trip，要自己搭帳篷、拆帳篷、幫忙排碗盤和洗碗等等，但想想導遊還要兼廚師，司機也要兼廚師和搬運工，就覺得他們好辛苦，說實在，我在前往納米比亞之前對於這國家的概念跟去其他非洲國家的想法差不多，覺得應該就是首都很亂，治安要小心，但我到當地後才發現納米比亞跟我想像中的非洲國家落差真的差很多，我像是之前越級打怪後，現在回到新手村的感覺，我這次是參加Chameleon Safaris 12 days classic Namibia Camping Safaris，2026年報價落在N$57,000 (USD$3,511)，2027年4月後漲成N$62,800 (USD$3,868), 如果有拿到旅行社的postcard，可以折10% discount，而我參加的團已經是2026年的最後一個Camping Tour，出發前很懵懵懂懂理解之後應該會太熱或下雨，導致不適合出團，但說實在不清楚實際影響到底有多大，我到當地之後才知道夏天是有多熱，是熱到會中暑，無法在白天移動，而所謂的雨季是會造成水患或泥流導致封路，以至於某些地點會無法前往的狀況。最適合前往納米比亞的月份是6-8月，因為是當地天氣最溫和的時候，去沙漠也不會中暑，氣候又乾燥，動物會集中到水池喝水，所以要看動物也很適合。

Chameleon Safaris已經是一個很有制度(經營31年以上)的旅行社，有固定的出團時間，跟我之前在其他非洲國家的拚團模式不同，說實在出發之前我對於露營團不期不待，覺得又是一個野戰部隊，實際出發後，遠比我想的好太多了。(我之前到底是過著什麼樣的生活？)我拍了一個行李準備的影片，大致上使用到的衣服和用具就如同影片中所寫的，但由於我去的時間是十月，天氣比6-8月炎熱，最後我的厚外套沒有穿到，而另外一個我沒有用到的東西是充氣枕頭，我沒想到旅行社提供的枕頭是大的棉花枕頭，還會提供床墊可以舖在睡袋下，睡袋可以跟旅行社租用，一天N$40計算，12天就是N$480(折合NTD)

裡面有什麼東西特別有用的嗎?應該是太陽眼鏡、防曬乳和防蚊液吧?因為真的特別的熱和曬，所以如果穿短袖，防曬乳真的要塗好塗滿，而太陽眼鏡我是第一次被熱風吹到眼睛睜不開來，一睜開來就是不斷的流眼淚，一開始我以為是因為沙塵太多導致眼睛睜不開流淚，後來才知道是因為熱氣太熱導致眼睛流淚，之後的每一天我都戴隱形眼鏡加上太陽眼鏡，保護我的眼睛。而防蚊液的部分，因為我參加的是Camping tour，帳篷裏面勢必會有蚊子，已經噴滿全身但是仍然會有漏網之魚，但能噴就噴。通常去非洲，真的不要帶硬殼行李箱，要帶軟的旅行背包或是旅行袋，因為行李都是塞在車上一路跑，硬殼行李箱會導致沒有地方可以放置或擠壓。

Sim卡的部分，納米比亞是我少數在萬國esim卡和sim卡中都找不到的國家，從150幾個國家找到眼睛都要瞎了，後來就放棄，選擇直接到納米比亞機場直接辦一張網卡，當時有兩個方案：14天10G，30天20G，所以毅然決然的選擇14天方案，其實也沒有很貴，價錢落在N$420(NTD$840)，esim要另外加設定費用，所以我直接拿了實體的sim卡更換。

現金的部分，納米比亞的刷卡機制很成熟了，超商和餐廳或是小型商店都可以刷卡，只有那種傳統市集以及部分廁所需要用現金支付，其他都是可以用刷卡的方式付費，所以不用換太多的納米比亞幣。而我覺得有趣的是，在納米比亞使用南非幣竟然也是通用的，所以他們的匯率是1:1嗎？我失算的是我之前都是用其他非洲國家常用美金現金交易的概念去想，換了不少美金現金，但發現在納米比亞不常使用到美金現金，交易只會使用納米比亞幣，是不收美金的。(不過美金現金之後我在辛巴威大撒幣就是另外的故事) 納米比亞的物價其實相對其他非洲國家算是合理的，一張郵票N$16.4(NTD$33)，一桶5L的水N$50(NTD$100)。

飲用水的部分，當初看旅行社的介紹說納米比亞的水是可以生飲的等級，我覺得不可思議，說首都Windhoek和Swakopmund的水是經過水廠過濾與氯化處理過的，而campsite的水都是直接是地下水，基本上也都沒有什麼污染的，不過如果擔心水土不服的話，仍然可以去超市買水來喝，我是因為後面幾天真的缺水喝，我直接裝水龍頭的水喝，喝起來也沒事，也不覺得難喝，我只能以我自身保證說他們的水勢可以生飲的。

充電方面，我這次碰到很完善的充電設備，車上座位有專門的type-A/Type-C的插座，讓我非常的驚艷，我雖然帶了兩顆充電器，但主要只使用到一顆也是這個原因。插頭要特別講一下，納米比亞的插座其實跟南非的插座是一致的，是萬國插頭沒有的大三頭，這個我在出國前趕快跑去購買，一般的五金行還買不到。

注射疫苗以及疾病方面，納米比亞是列在瘧疾危險國家內，所以我這次仍然有去旅遊門診拿瘧疾藥，吃個七七四十九天，而疫苗我本身之前已經打過黃熱病疫苗，打一針終生免疫，但我竟然忘記帶小黃卡在身上，還好入境的時候都沒有檢查，所以黃熱病不在檢查範圍內。

禮拜日是納米比亞的休息日，基本上超市什麼的都會關門，除非是針對觀光客所開的店才會開，所以如果有特別要買什麼東西，請務必避開禮拜日。

納米比亞的簽證，我這麼久以來辦過最麻煩的簽證，要提供的資料一大堆，我是申請電子簽證，也證明申請電子簽證是對的，因為在桃園機場確認機票時就被要求提供納米比亞簽證證明。在櫃檯被四位地勤圍繞著確認我的機票和簽證也是一絕，這又是後話了。

納米比亞Holiday VISA簽證準備：

• VISA 申請書：我真的網路下去下載了一個範本，大致上寫了我的背景和身分，預計在納米比亞待幾天，要去哪些地方，哪一天入境和出境等等資訊
• 來回機票
• 住宿證明
• 接待方的邀請函：我是直接附上旅行行程內容以及支付收據
• 六個月內的銀行存摺資金往來證明
• 護照資訊
• 旅行保險：這個是我之前從來沒有辦過的，但這個選項是必須要填寫旅行保單號，我詢問過刷機票會自動加保旅平險的方式，是否會提供保單號碼，但保險公司回覆說通常要使用保險後才會出險，才會有保單號碼，如果沒有使用到是不會提供的，所以我只好額外加保了旅平險和旅遊不便險。

所有的東西都準備好後就寄出了，從資料寄出成功第一天算到審核完畢要我付錢的那天，至少三個禮拜，所以請大家務必提早準備納米比亞的VISA，簽證費用為N$1600(NTD$3176)

針對Camping Tour的部分，不用幫忙切菜煮飯，主要都是導遊幫忙煮飯，但我們會幫忙放置碗盤等等，以及洗碗筷和擦桌子，而搭、拆帳篷的部分，導遊會幫忙教導如何組裝和拆卸，之後就是大家一起幫忙組裝和拆卸。小費的部分，就是平心而論，旅行社是說可以不用給，除非你覺得司機和導遊特別的有幫助。

12天的經典行程，主要就把Namibia的南北部主要景點都去過一遍了，Etosha National Park和Skeleton Coast和Spitzkoppe(大峽谷)是北部的重點，而南部的重點就是紅沙丘和死亡谷和箭袋樹，(鬼城是在南部)，這也是為什麼大家都建議至少要12天完納米比亞的關係，詳細的遊記寫在後面。

[Ethiopia 衣索比亞] 伊索比亞的明信片到底能不能到台灣？

之前看到背包客棧的前輩們流傳一個都市傳說，在衣索比亞寄明信片，是無法寄到台灣的，因為衣索比亞不承認台灣是個國家，所以寄了明信片到台灣也不會收到，我不死心，這次2024/12月前往衣索比亞時做了一個實驗，我寄給不同國家的朋友，一位在美國、兩位在中國，三位在台灣，也寄給我自己，看看到底會有多少人收到，而且我為了寄明信片真的煞費苦心，因為買的明信片是羊皮紙做的，光是寫字就已經消耗我非常多的力氣，回到首都addis ababa後，就開始找尋郵局之路，因為我住在機場附近，所以我也不是去郵政總局，就找了一間小郵局，還在一個小商場的二樓，還要問路人才知道在樓上，進去就看到一堆人在排隊，我也只能跟著排，就只有我一個人拿著一堆明信片要買郵票寄信，到我的時候，我說我要寄國際明信片，對方面有難色說我們的郵票額度沒有這麼大的，也沒有剛好的郵票額度，一張國際明信片要102Br，我就說，沒有關係，我可以把郵票疊起來黏貼露出金額就好(之前在中美洲郵局員工教我的技能)，至於沒有剛好額度也沒關係，我願意付多一點錢，只要能收到就好，對方才撕了非常多的青蛙郵票給我，接下來，又是另外一個困難點，我詢問對方有沒有膠水，員工對著我笑笑搖了一搖頭，跟我說可以用水，我看著這幾十張的郵票發愁，只好到廁所借水，一直來來回回跑了好幾趟，因為紙質是羊皮，又超級難黏貼的，我在郵局外奮戰超久，貼到我都笑了，終於把所有的郵票都貼上去了，回到郵局苦笑著把這些明信片給員工，他看了一下，還幫我把其中一張快搖搖欲墜的郵票直接用膠帶黏在明信片，邊說著：it is possible, it is possible

接下來，就是真愛大考驗了！finger crossed
終於等了一個月左右(mid/01/2025)，我美國朋友收到明信片
而我中國朋友在三月底的時候回覆我說收到了(End/03/2025)
台灣。。。台灣無聲無息。。。
我心想，阿~最差不過如此，真的就是這樣了！我都已經先寄了一張從盧安達的明信片當備案，心如止水，時間就這樣繼續走下去。。。



BUT！！！就是這個BUT！！！！
今天我竟然收到了！！！！！！！！(11/06/2025)
半年後的今天終於收到來自衣索比亞的明信片！！！！！開心！！！！
只要不放棄，還是可以收到的，半年我是可以等的！

[Ethiopia 衣索比亞] 12_16_2024 Day 4 世界上最危險的教堂 Abune Yemata Guh_Tigray Church

Day 4, Mekele-->Tigray Church (Abune Yemata Guh) -->Mekele (國內飛機1.5小時) -->Addis Ababa

從Dallol到Mekele後，我們正式進入Tigray的領域，Mekele不愧是衣索比亞的第二大城，城市頗具規模，街上有非常多的tuk tuk，司機就把我們帶到一間旅館後就放生我們了，但我們也不管這麼多，先衝到浴室洗個熱水澡，光是洗頭就洗了兩三次，而這天的晚餐和隔天早餐就是我們自己處理，BTW，電力和網路都次非常穩定的，晚上時用whatapp跟ETT的人員詢問接下來的行程怎麼處理，ETT回覆說明天早上八點會有司機帶我們走接下來的行程，果然一大早八點司機就在大廳等著我們，從Mekele開了兩小時的車，終於來到Tigray著名的景點，世界最危險的教堂，Abune Yemata Guh

Mekele街上賣鞋的方式很有趣

其實我一開始沒有研究的非常深入，只知道這個教堂很漂亮，但不確定怎麼抵達，也不太清楚他位置在哪，想說旅行社都可以幫我們安排了，那應該沒有什麼問題了吧？旅程訂下去之後，才開始仔細的研究，發現兩件事情，一、教堂所在的Tigray區域前兩年(2022年11月)才剛結束內戰(包含Mekele和Lalibela都在Tigray區域裡)。二、教堂Abune Yemata Guh 竟然是在懸崖上面，而且竟然要手腳並用的才能爬上去！文章都用世界最危險的教堂稱呼他。得知這兩件事情讓我有點忐忑，因為看了之前的文章，雖然Tigray已經停戰了，但是Mekele仍然會出現停電的問題，然後加油站也無法使用的狀態，網路訊號也時有時無，而戰爭這種事情，是非常有可能隨時一觸即發的，查看了戰爭的原因，主因是國內不同民族的衝突，主要是提格雷族的勢力被中央政府排擠，後來提格雷政治勢力就集中在提格雷區域內，而在2020年提格雷勢力無視中央的推遲選舉規定，執意如期舉行地區選舉，之後衣索比亞中央認定提格雷為恐怖份子，提格雷人民解放陣線襲擊衣索比亞國防軍基地，內戰從此爆發，說實在衣索比亞政府軍對待提格雷市民採取非常狠絕的手段，直接封鎖提格雷的食物和物資路線，提格雷地區出現非常嚴重的饑荒，造成非常多人員的死傷，其實進入Tigray的區域，就會發現路上時不時有檢查哨，檢查哨就是路邊用繩子和石頭堆砌出來的簡易查點，說實在車子真的要穿越那用衣布綁出來的繩子想必不困難，但重點是拉繩子的人都是背著槍的軍人，不過現在通常通過都是看一下，點個頭就可以通過了。

類似這樣的檢查哨，只是再簡化一點

而至於Abune Yemata Guh的困難度到底有多少，還好在前往之前碰到兩個65歲的法國老先生，他們都可以爬上去了，我為什麼不可以？根據他們的資訊，頓時對於攀爬教堂的信心大增不少，而且說當底有很多小幫手可以幫忙，我就更放心了，反正，就付錢就對了。

教堂就在正中間的山壁間

我直接剪了一段爬Abune Yemata Guh 教堂在youtube上面，有興趣的可以點擊，說實在，整體而言如果平常有在運動的，其實並不難，只要不要有懼高症就好，不要往下看，依照他要你踩哪和抓哪裡，其實困難度沒有非常大。但這邊的風景真的很漂亮，我還是很納悶怎麼有人會在這裡蓋教堂？

而光是爬完這個教堂，再回到Mekele，其實半天多就去了，ETT幫我們訂的是晚上六點左右班機回Addis Ababa，所以我們必須在下午四點多就必須抵達Mekele airport，爬完山去吃個中餐(其實已經下午兩點多)，吃到了衣索比亞著名的因傑拉injera，是衣索比亞的國菜，是一種發酵過後的麵餅，我吃的時候其實會覺得有點酸酸的，但並不會難以入口，搭配著羊肉吃，其實別有風味。

晚上抵達addis ababa後，又需要再度聯繫ETT的人員，因為我連住哪個飯店都不知道，聯繫到才知道我住的是Caravan Hotel，接送人員在飛機場通常不會在出口，都必須要走到停車場去找他們，才看到旅館的人員舉著我的名字，順利的把我載到旅館裡，旅館的等級普普，水沒有很熱，電視不能看，電燈只有一盞，浴室地板還會漏水，但只要有個地方可以上網睡覺，我已經很滿意了，還可以吃免費的早餐。明天又要再飛往Lalibela。

[Ethiopia 衣索比亞] 12_13~15_2024 Day1~Day 3 地獄之門 Erta Ale/鹽田湖 Lake Assale/Dallol among Danakil Depression

Day 1, Addis Ababa (國內飛機1.5小時)-->Semera --> Lake Afdera(小溫泉)-->Erta Ale活火山(睡在火山環旁，百萬星級旅館、無法洗澡、沒有網路和訊號)

第一天從Addis Ababa飛到Semera是早上七點的飛機，所以早上五點就要從旅館出發去機場Check in，旅館的shuttle bus人員聽到我要去Semera，就回說HOT! super HOT!搭國內航空差不多1.5小時抵達，只會給你一個veggie的麵包和飲料，就前往東非大裂谷了。

抵達Semera airport後，是一個很簡單的機場，只有一條傳送帶，ETT的司機會在這裡接機。

因為都是散客，我跟著一位義大利人和日本人在同一車，我們就先前往吃早餐。也喝到第一餐的衣索比亞咖啡，其實當地的咖啡沖泡方式跟我們一般的義式咖啡和美式咖啡差很多，通常都很濃烈，然後咖啡杯底下會有咖啡渣，配上他們當地的Chat (恰特草)，味道更別有風味，Chat也可以把葉子摘下來生吃，吃起來的口感就是淡淡的草香，當地人拿來生吃提神醒腦的(我後來查資料才發現Chat在台灣被列為二級毒品 XD) 

慢慢悠悠的聊天後，終於開車前往Erta Ale，吃完中餐後，中途經過Lake Afdera，會有一個小溫泉讓你游泳，但說實在當下溫度高達34-35度，又泡進溫泉中，只能是熱上加熱，也沒有地方沖洗，只是備用的水瓶沖洗，然後自然曬乾。

之後一路一直開到Erta Ale，這段路真的是又漫長又熱，因為沿路都是火山岩，非常不好走，只能慢慢開，天氣很炎熱，雖然已經有冷氣了，但仍然是遠遠不夠，抵達Erta Ale Camp時已經下午四點多了，只知道有其他隊伍的人在開始準備晚餐，而我們準備前往Erta Ale火山環，看之前的遊記至少要走3小時才能抵達，現在已經改成30分鐘就可以抵達，想必他們改變了Camp Site，讓遊客不會這麼痛苦，而現在也不會有荷槍實彈的人陪伴，在車上都會貼著"No Gun"的標誌，只會有一個司機和一個廚師跟著我們一起出發，所以整體而言安全不少了，

我以為最多只能站在火山環俯瞰火山已經夠近了，沒想到可以走下去凝固的岩漿上，近距離看火山噴發點，雖然去的當天並沒有岩漿流淌，但已經很滿足了。

我也做了一段爬火山的小影片，有興趣的人可以觀看。

因為離火山噴發點真的很近，請務必戴口罩，不然一路咳嗽咳到不行，也要戴頭燈，因為抵達火山口的時候已經很暗了，Erta Ale其實高度並不高，只有613m，是少數不斷持續活躍的熔岩湖之一，上一次的熔岩漿爆發是12月4號，才一個禮拜之前阿!~導遊說在噴發的時候他們正帶著團隊去看岩漿，結果遊客看到噴發後開始推擠逃走，但導遊說他們不應該驚慌，因為他知道岩漿會往哪裡流，哪邊是高點岩漿無法抵達的地方，就不至於這麼驚恐。回到Camp site後，已經看到晚餐都準備好了，廚師就是直接就地生火野炊，在非洲，每一餐就是會給你大量的澱粉和澱粉，所以我蠻開心這是自助餐的方式，但是我還是在青菜中吃到了"泥土"，一咬下去的時候，覺得這青菜的口感也太奇怪了，還真的是實質上"吃土"了，

這裡沒有廁所，所以只要走遠一點，到處都是你的廁所，而我們就是睡在星空下，地上只鋪一塊墊子和毛毯，枕頭也要自己準備，看到這光景，我腦海只記得以前上課學到的竹林七賢劉伶，友人到他家裡，看到他裸體在家，大罵成何體統，他回說天地是我的宅舍，屋室是我的衣褲，你怎麼跑到我的褲檔裡？ 我想了想，我們現在也是在家裡脫光光的意思了。因為晚上沒有什麼事情可以做，也沒有網路和訊號，所以大家早早就睡了，沒想到火山旁風這麼大，原本晚上溫度感覺舒適，到了半夜卻開始冷冽了起來，毛毯是遠遠不夠的，又因為風不斷的吹拂，我開始後悔我沒有拿著我的大外套穿出來睡覺了，這一晚，所有人都沒睡好！~

Day 2, Erta Ale 活火山 -->Assale Salt Lake 鹽田(swimming)-->Hamed Ela camp(睡在百萬星級旅館天空下、無法洗澡)

第二天一大早五點起床，再度前往火山口看日出，仍然可以走到岩漿上，看完日出後，回到camp site吃早餐，吃完早餐後就前往鹽田附近的Hamed Ela camp，從火山開車開到Hamed Ela Camp又是個漫長又熱的路線，中途還需要在一個遮陰處吃中餐再繼續上路，所謂的遮陰處，其實也只是一個蓋到一半的陸橋底下，因為廚師無法就地煮飯，他必須一路從火山捧著食盤抵達中餐點，下午三點好不容易抵達Hamed Ela Camp 喝個下午茶後休息後，就前往鹽田。

鹽田有一個很小的游泳池，裡面最多塞個兩個人就滿了，你可以漂在水上，因為水的鹽份跟死海的概念一樣，身體上有傷口最好不要下水，會痛到死，之所以這裡有這麼大片的鹽田，這裡的高度是低於海平面120m，天氣又乾燥炎熱，留進此湖的水只進不出，造就成鹽度非常高的湖，之前會用駱駝運送鹽塊，但現在我看到的就是一台一台的大卡車日以繼夜不斷的進出鹽田。

晚上回到Camp Site，這次有木頭和羊皮做出來的床架，我跟著我的同伴說：我們今天飯店升等了，從地面變成有床架了！今晚大家睡得不錯，因為這裡的風不大，溫度也沒有像在火山旁突然半夜驟降了。

Day 3,Assale Salt Lake 看日出-->Dallol (125m below sea level)-->Salt Canyon -->Mekele (有水有電) 

今天又是早上五點起床，馬上要出發去鹽田看日出，每次出國都覺得日子過得比在台灣更健康，我在台灣哪天會每天早上五點起床。。。之前光是去個阿里山看日出就快要我命了，觀看完日出後，直接就地吃早餐，其實一整個行程都是慢慢悠悠的，不疾不徐，雖然現在是旺季，但仍然遊客不多，所以大家都會聊天互相了解對方的來歷，我只能說會到衣索比亞的人，都是臥虎藏龍，一個比一個厲害，跟他們聊天真的是增廣見聞，個人覺得收穫最大的是在這裏遇到的人。

吃完早餐後，我們坐在"車頂"上穿越鹽田前往Daloll，車頂上耶！~~超酷的！而且開得不慢，所以手要抓得很緊，但是在鹽田中飆車真的是太有趣了！

我們就一路坐在車頂上飆車抵達Dallol，一開始就放了一個碑寫著125m BSL(Below Sea Level)，一眼望去完全看不到目的地，只能跟著導遊走，邊走邊覺得我們昨天在異世界，今天又到了另外的星球，整個風貌又變了，像是走在火星上的遠征隊，一路上都讓我很驚豔。

Dallol 的地貌真的是太奇特了，我到目前為止沒有見過其他的地方跟Dallol有一樣的特色，這裡有世界上最低的地面火山口，噴出來的溫泉都是超級酸的液體(ph值小於1)，所以液體中沒有生物存在，而這不同的顏色是來自於液體中的鐵氧化時間長短後所產生，說實在這些結晶體我踩在上面感覺都有點罪過的感覺，因為我理解這種地形在其他地方一定會是整個圍起來成為一個保護區，不準人們靠近，但在這邊你可以隨意地踩在那些五顏六色的結晶體上，不能踩在液體上是因為在保護你，因為那些都是極酸的液體，其他地方都是可以任意行走的，Dallol的意思也是"融解"的意思。

之後我們又前往附近的鹽峽谷(Salt Canyon)，這裡的風貌又是我在其他地方沒有看過的，但因為比較能理解地形的形成，就比Dallol少了點驚豔，只是仍覺得要多乾熱氣候才能形成這樣的地貌。

看完了Salt Canyon，就差不多大家要開始分道揚鑣了，該去Erta Ale的去Erta Ale，該去Mekele的去Mekele，最後還是要放上一段Hamed Ela camp 影片

[Ethiopia 衣索比亞] 12_13~19_2024 衣索比亞的行前準備和規劃

衣索比亞，是我對於非洲認知的第二個國家，第一個是埃及，但認知的是飢餓三十，印象中一張全身皮包骨，只有肚子是不正常的凸起的黑人小孩的照片，以及小時候父母都會恐嚇小孩子要吃飯和青菜，不然把我們送到衣索比亞去，用這樣政治不正確的方式教育小孩導致下一輩對於衣索比亞這個地區心生恐懼。

搜尋了衣索比亞的遊記，常常搜出來的是新聞類的文章，但這種文章對背包客幫助不大阿！而疫情後和內戰後的文章又更少，不確定狀況是否跟現在狀況一致，只收尋到之前的背包客通常會找當地資深的旅行社ETT (https://ethiotravelandtours.com/)，因為深怕ETT胡亂報價，又找了另外一間Travel agent 報價，但因為疫情和Tigray內戰關係，導致去衣索比亞的遊客銳減，ETT的散客相較多，所以價格可以壓得比較低，最後還是選了ETT，之前聽聞ETT這間旅行社好壞參半，不過看到報價感覺也沒有獅子大開口，也只能以身試法嘗試看看了。

衣索比亞的旅遊理解可以拆成南、北兩區塊，一個是北方的自然風貌，一個是南方的村落人文。由在中心的首都addis Ababa當作中心點，由於我旅遊時間並不長，前面又已經安排前往盧安達和烏干達，所以我在衣索比亞停留的時間只有一個禮拜，而我選擇了北方的自然風貌，最有名的就是Erta Ale火山，少數持續在噴發的活火山，而且是人可以爬到火山口的少數活火山，又取了一個地獄之門的響亮名號，如果只是單去火山，通常ETT會報給你3D2N的行程，但是從Semera airport/Mekele出發(包含Erta Ale, Assale salt lake, Danakil Depression)，而如果要再加上往返Addis Ababa的來回機票，就會是USD 400，而我因為又想要去Tigray的教堂Abune Yemata Guh (著名的懸崖教堂，世界最危險的教堂，沒有之一)，以及世界文化遺產石鑿的教堂Lalibela，變成了6D5N，報價是USD800，包含了往返Addis Ababa的飛機票，原本還想去個Auxm，但礙於時間不夠了，所以只好作罷，喜歡爬山的人，可以選擇Simien Mountain，但最好要再多個2-3天停留，我個人是因為去年爬了吉力馬札羅山後，短時間內不想再爬 XD。(以上都是2024年12月報價和行程)

                                     

對ETT旅行社的聯繫，你在當地會至少需要三樣東西，

1.當地的網路(最好辦張SIM卡或是提前買好SIM卡)、2.ETT員工的whats app，3.要自己搞定國內飛機的流程，因為目前都是散客居多，旅行社把不同的人聚在一起，今天的行程大家相同，但也許你們明天的行程就各自不同了，所以並不會同一個司機或是同一個導遊一路帶你帶到底，我目前理解是不同的region會有不同的導遊和司機接洽，而region和region之間的銜接點，我們自己就要自己聯繫ETT的人員確認司機和導遊的資訊，以及期間的吃飯也要自己處理。然後國內飛機票的部分，會在出發前幾天才會提供給你，Day1一開始從addis ababa旅館到機場搭飛機是要自行前往的，以及最後一天搭飛機回到addis ababa之後怎麼到旅館也是自己處理，這裡的旅遊模式不可能像台灣的旅行團一條龍服務到底，但我相信會到衣索比亞遊玩的人，應該覺得是小菜一碟了。

我其實沒有做太多的功課，而且ETT給我的六天規劃也都只是文字描述，沒有圖片解說，所以其實也沒有太多的概念，想說去就知道了，之前有文章描述到一趟旅程最有趣的過程是在安排和規畫行程，而之後實際出去玩旅行只是在執行這個計畫而已，我認真覺得他的旅行應該都是去相對有紀律和開發的國家，沒有出現非常多的意外，我覺得旅遊中最有趣的是那意外中碰到的人、事、物所帶來的驚喜和驚嚇 XD

Day 1, Addis Ababa (國內飛機1.5小時)-->Semera --> Lake Afdera(小溫泉)-->Erta Ale活火山(睡在火山環旁，百萬星級旅館、無法洗澡、沒有網路和訊號)

Day 2, Erta Ale 活火山 -->Assale salt lake (swimming)鹽田-->hamed ela camp(睡在百萬星級旅館天空下、無法洗澡)

Day 3,Assale salt lake 看日出-->Dallol (125m below sea level)-->Salt Canyon -->Mekele (有水有電)

Day 4, Mekele-->Tigray Church (Abune Yemata Guh) -->Mekele (國內飛機1.5小時) -->Addis Ababa

Day 5, Addis Ababa (國內飛機1小時) -->Lalibela (sleep on Lalibela hotel)

Day 6, Lalibela (國內飛機1小時)--> Addis Ababa 

六天的行程總共要飛四趟國內班機，我一開始也很納悶，為什麼要先飛回Addis Ababa才能再去Lalibela，因為光是以地理概念，Mekele大可以直接坐車抵達Lalibela阿？

我其實問旅行社兩三次，不清楚他們回答我是故意含糊還是我聽不懂他們的意思，大概的意思就是Mekele和Lalibela之間的交通目前很不方便，沒有直達車，所以從addis Ababa直接飛過去比較方便，但我自己理解這應該跟之前的Tigray內戰有關，因為我曾經看了ETT網站內的行程，之前的確可以直接這樣走的，但ETT回覆我說我看的行程已經是很久以前的版本，現在不能用了，而一旦進入Tigray的領域，路邊不時會有所謂的檢查哨，會有軍人荷槍在一旁看守，雖然沒有需要下車檢驗，但是只要看到檢查哨就需要停下示意，其實也蠻煩人的，如果不想跟旅行社的行程，如果想自己從Mekele搭mini Bus前往Lalibela還是可以的，只是無法直接抵達，需要轉車。

總而言之，衣索比亞比我想像中的好玩多了。

P.S. 我好奇我是唯一一個先付訂金給ETT的人嗎？碰到其他經驗都是抵達Addis Ababa時才將金額付清，我被要求先支付30%的訂金，為了這個訂金真的是搞死我了。

準備的裝備如下：

• 口罩(很重要！因為會走在凝固的岩漿上走到非常近距離看火山岩，所以那煙非常的嗆，很多外國人都不信邪，覺得不用帶，結果當下一直咳嗽)
• 短袖、短褲(真的很熱，12月的時候其實是旺季，因為是Afar區域最低溫的季節，但仍然有35度以上的高溫)
• 頭燈(因為有兩晚都是直接睡在無遮掩的天空下，也沒有電力，一切都需要手電筒)
• 充氣枕頭(我覺得實用，因為他們只會給你睡墊和毯子，並不會好心的給你枕頭，有個好枕頭真的不錯)
• 耳塞(因人而異，我是一個需要安靜才好睡的人)
• 塑膠拖鞋(因為有兩天都是睡在天空下，如果不想一直在營區內穿球鞋，帶雙好穿的拖鞋，到鹽田區也需要穿拖鞋，因為鹽田仍然有很淺的水層，穿拖鞋比較適合)
• 泳衣、泳褲(其實會有兩個時段讓你下水，只是看自己要不要去？第一個是小溫泉，第二個是鹽田裡的游泳池，但兩個泳池其實都很鹹，他們只會有自備的罐裝水讓你沖身體，不會有淋浴間這麼好的事情，身上都是鹽的狀態睡兩天不能洗澡，並不是很舒服)
• 防曬乳
• 遮陽帽
• 濕紙巾(因為有兩天不能洗澡，廁所又是隨地上，如果有濕紙巾可以擦身體會比較舒服，但那時候我是垃圾全部都裝在一個袋子裡，等到抵達城市內再丟掉)
• 吹風機(再說一次，非洲的旅館普遍都不會有吹風機，尤其旅行社配給你的更不會有)
• 旅行洗髮沐浴組(旅館通常只會給你一塊肥皂，除非是住在比較好的飯店才有洗髮精和沐浴乳)

[Uganda 烏干達/Rwanda 盧安達] 12_08~11_2024 找尋銀背大猩猩 in Bwindi Impenetrable National Park

烏干達，想到烏干達只想到瓦干達，但烏干達並不是瓦干達，也沒有瓦干達的高科技和黑豹，對於烏干達的印象只有之前看的一部電影，"最後的蘇格蘭王(the last king of Scotland)"，2006年放映，在描述1970年代從一個虛構蘇格蘭人成為獨裁者阿敏御用醫生的角度去看待阿敏的獨裁暴政政權的過程，而這故事也是根據阿敏真人真事改編，話說這位醫生還是年輕版的X教授演的。內容也是充滿血腥與暴力，如果我們得到的資訊都是這些，能不害怕嗎？但現在的狀況還是這樣嗎？

從Kigali機場到Rwanda/Uganda boarder開車要2.5到3小時，因為沿路都有測速照相機，所以車子不能開超過60公里/小時，之前因為有穿越約旦和以色列邊境的經驗，那時候花了2-3小時被嚇到了，所以也擔心穿越boarder是否會花很久的時間，結果並不會，差不多不到半小時就可以繼續前進了，進入Uganda的邊境仍然要測量體溫、洗手，然後在同一間建築物裡面，左邊是Rwanda離境，右邊是Uganda入境，非常的方便，排隊的人龍也不多。

如果你是跟我一樣專程從Rwanda到Uganda的Bwindi Impenetrable National Park去看猩猩就回來的話，其實不用換鈔票，唯一的額外開銷可能就是飯店裡面的小費或是飲料費用，但飯店是接受美金的。
入境Uganda後，整個風景又變得跟Rwanda不同的，塵土和垃圾變多了，只有主幹道是柏油路，其它都是泥土路，也相對雜亂，不知道是不是因為是在邊境旁的小鎮關係。

在路途中的小鎮吃了中餐，發現當地人習慣會燉一鍋牛肉泥湯，主要肉類是羊肉，然後會用香蕉當主食吃。但牛肉口感非常的柴又硬，其實很難入口，而在這裡發生一個小插曲，我覺得很有趣，所以記錄下來，吃完中餐返回車上的時候，導遊突然抽走一張夾在車上的單子嘆氣，說我的車被罰了，說我亂停車，你可能要等我一下，要等人來付錢，我那時候因為旅遊尾款還沒付，準備用現金支付餘額，我以為是旅行社公司的人要來直接現場拿錢，因為我覺得車子亂停的錢之後再繳錢就好，後來我發現我會錯意了，等了一陣子後，就幾個人過來跟導遊講了些話，導遊給他們錢後，就有一個人蹲在車下開始解鎖，對！解鎖！原來他們亂停車會直接鎖車輪，讓他們沒辦法離開，繳完罰款才能離開，然後我們再開車前往銀行，跟著導遊排隊存款，因為他們不想拿大筆現金在身上，所以我的美金現金要直接存到他們旅行社的戶頭裡，所以才讓我知道不管是訂金或是餘款，都用信用卡支付是沒問題的。

從轉運小鎮再開到飯店，又要再兩個小時左右，因為飯店在叢林之中，所以有一半以上的路是山路，很小條不太好走，路途上你會看到一些小孩子在路邊跟你揮手要東西，我問導遊說怎麼這裡小孩子這麼多？他說這些小孩是都是孤兒，父母親生太多無法負荷就放任小孩子亂跑，你很難想像在這叢林中會有一區都是豪華飯店的地方，而三餐都只能在旅館吃，因為這裡根本是世外桃源，你無法去到其他地方，但三餐除了酒水之外都是包含package裡的，買的package是mid-range，我住的飯店是Rashaga Gorilla Camp ，以我之前都只選budget plan的人而言，我覺得已經不錯了，雖然熱水是用電熱水器，可能要洗戰鬥澡，屋內仍然可能有蚊子，記得要帶防蚊液，在山上到了晚上還是會很冷，旅館的人會在晚上吃飯時幫你燒熱水放一個水姑(熱水袋)在你的床裡暖床，這裡有有趣的地方是這裡的menu是用手寫的!!所以要看得很仔細。

抵達飯店後，預定晚上七點的晚餐，吃完晚餐後隔天準備七點半出發去找銀背猩猩！這些飯店距離Bwindi Impenetrable National Park其實都已經很近了，只要5-10分鐘車程就可以抵達國家公園的入口，到入口後，會發現已經有很多不同的吉普車聚集，在出發之前，會跟大家講解國家公園的所有規定：在告示牌上面寫了很多條。1. 如果生病感冒就不可以進入。2. 參觀者至少要 15歲以上。3.如果你需要大、小號，都必須把它埋在30公分之下的土裡。4.一個群組最多8個人參觀一個猩猩家族。5. 保持與猩猩十公尺的距離。(但其實近多了) 6.看到猩猩後不可以吃、喝東西，也不可吸菸。7. 一天內每群組只能觀看猩猩1小時。8.不可以使用閃光。

聽完解說後，還會有一段迎賓舞，之後每個人都會被分配到不同的猩猩家族，距離有長有短，但好像也不能自己挑選，每人會分配一隻登山杖，看了dodomen的影片，他們走了三小時才看到，但是我們全部的三、四個團體都在1.5小時內看到猩猩，可能真的是路線不同。雖然官方人員說有機率看不到，路程可能是2-6小時不等，但事實上我詢問導遊，其實幾乎100%是可以看的到的，因為在我們出發之前，導遊就跟我說差不多我們回到飯店就可以吃中餐了，大概在12點半左右，所以他們很肯定我們看的到猩猩以及連回程的時間都抓好了。而我也相信不會花太久的時間去追蹤猩猩的原因是，其實他們每天都會派人留守叢林中去注意每個猩猩家族的動態，所以不會差距太遠，所以其實不用太擔心要花很久的時間才能看到或是看不到之類的，看銀背猩猩的準備物品寫在另外一篇。小吉狗一直在路上 - On the Road: [Uganda 烏干達/Rwanda 盧安達] 12_08~11_2024 找尋銀背大猩猩 Gorilla trekking (行程準備、規劃)

找尋大猩猩的過程我剪輯了一段影片放在Youtube，有興趣的人可以點擊連結觀看。

只想再強調一次，是真的在叢林裏面披荊斬棘的尋找銀背猩猩，路不好走，光是要站穩腳跟照相都有點困難了，我一路滑倒了很多次，準備好身體保護措施，手機要保護好，我的手機已經兩次被我後面的同伴撿起。

[Uganda 烏干達/Rwanda 盧安達] 12_08~11_2024 Kigali 市區& 基加利種族滅絕紀念館 Kigali Genocide Memorial

說來汗顏，對於盧安達的印象，我一直處之前看電影盧安達飯店(Hotel Rwanda) 2004年發行的概念，電影內容是真人真事改編，描述1994年發生在盧安達的種族屠殺，一位胡圖族旅館經理努力嘗試將飯店變成收容所拯救圖西族和胡圖族難民的故事，那時候看電影時很震驚在1994年的時候，竟仍然持續發生種族滅絕的事情，在盧安達的基加利還設立了種族滅絕紀念館。這部電影真的很好看，推薦大家去看。

那時候我一直很納悶到底為什麼會有這麼大的仇恨導致種族滅絕屠殺，到底圖西族(Tutsi)和胡圖族(Hutu)的差異在哪裡，終於在種族滅絕紀念館得到了解答，一切的分化都是在殖民時代造成的，一開始比利時殖民時期，為了方便管理，將盧安達區分為兩種人，一種叫做圖西族(Tutsi)，通常是畜牧族，一種叫做胡圖族(Hutu)，通常是農家，而劃分的方式非常的簡單。。只要你家裡有十頭牛以上，你就是圖西族，十頭牛以下，你就是胡圖族。WTF？對！就是這樣區分的，圖西族大約占了人口的15%，而胡圖族佔了85%，而因此也造成後的分化和屠殺的起源，在殖民時代都是由圖西族掌權，而盧安達盧獨立之後，胡圖族開始掌權，也開始對圖西族的報復，紀念館裡面有非常多當時的廣告和廣播內容，稱呼圖西族為"蟑螂"，然後還立定非常多的規矩，雙方不可以通婚，如果已經通婚，圖西族的女性仍然會被姦殺，通婚的小孩也是"蟑螂"，也會被殺死，為了防止人們逃走，在城鎮主要幹道都會設置柵欄防堵，凶器就是非常普通的鐮刀、砍刀等等，只要看到鼻子比較高挺的圖西族，就殺無赦，大家會躲進教堂等避難所，圖西族的人會在外面將屍體丟進教堂裡，去嚇圖西族的人們。在短短的三個月內，總共造成了上百萬人死亡。

種族屠殺紀念館

種族滅族紀念館是免費入場，但開放大家捐獻，如果要租用耳機講解，有各國語言，借用一次USD 20，館內是無法拍照的，不然我很想把裡面的描述內容給照下來紀錄，說實在看完展覽後，還是無法理解到底為什麼會造成大屠殺，為什麼可以用十頭牛就將人區分成兩種？

事隔30年，現在的盧安達還是這麼的可怕嗎？剛抵達Kigali機場時，發現機場比想像的小，總共才3條轉盤，一入機場還被醫療人員抽選抓去快篩，什麼快篩？竟然是Covid19的快篩，我沒想到2024年還被插鼻孔，一出機場，一股熱浪來襲，溫度還是25-26度，每次到非洲衣服都很難準備，因為不管是短袖或是厚外套都要準備，因為早晚溫差大，通常非洲很多國家都位於高海拔，像是盧安達首都Kigali海拔至少有2000公尺以上，走一點爬坡就會開始喘。

一進到Kigali市區，我第一印象是，好乾淨！大家好喜歡騎腳踏車！所有人騎摩托車都會戴安全帽！Kigali其實是個山城，到處都是高低起伏，我很佩服大家的體力竟然可以騎著腳踏車來去自如，他們比較多的是摩托車和腳踏車Taxi，所以自己騎著腳踏車還會載著人，真的是很厲害！還會騎腳踏車載牛奶罐，感覺是一個嚴刑峻罰的國家，到處有測速照相機，紅綠燈也會進行倒數計時，聽導遊說他們政府對於街道上的整潔非常在乎，大家的稅金會部分放在街道上的整潔，所以天天都可以看到有人在打掃街道。不過也因此，對於盧安達的市容是高於我理解的，不愧是號稱非洲的小瑞士，我白天走在Kigali的街道上，我是感覺安全的。不過機場和高級飯店，門口仍然會有安檢人員和閘門，要將物品確認過才能進入。開車在盧安達的鄉下，屋子其實蠻多是磚瓦搭建而不是很糟糕的鐵皮，很多人走在馬路上或是無所事事的躺在草坪上，不得不說，看到這場景感覺蠻魔幻的。

盧安達鄉下