[Ethiopia 衣索比亞] 12_16_2024 Day 4 世界上最危險的教堂 Abune Yemata Guh_Tigray Church

Day 4, Mekele-->Tigray Church (Abune Yemata Guh) -->Mekele (國內飛機1.5小時) -->Addis Ababa

從Dallol到Mekele後，我們正式進入Tigray的領域，Mekele不愧是衣索比亞的第二大城，城市頗具規模，街上有非常多的tuk tuk，司機就把我們帶到一間旅館後就放生我們了，但我們也不管這麼多，先衝到浴室洗個熱水澡，光是洗頭就洗了兩三次，而這天的晚餐和隔天早餐就是我們自己處理，BTW，電力和網路都次非常穩定的，晚上時用whatapp跟ETT的人員詢問接下來的行程怎麼處理，ETT回覆說明天早上八點會有司機帶我們走接下來的行程，果然一大早八點司機就在大廳等著我們，從Mekele開了兩小時的車，終於來到Tigray著名的景點，世界最危險的教堂，Abune Yemata Guh

Mekele街上賣鞋的方式很有趣

其實我一開始沒有研究的非常深入，只知道這個教堂很漂亮，但不確定怎麼抵達，也不太清楚他位置在哪，想說旅行社都可以幫我們安排了，那應該沒有什麼問題了吧？旅程訂下去之後，才開始仔細的研究，發現兩件事情，一、教堂所在的Tigray區域前兩年(2022年11月)才剛結束內戰(包含Mekele和Lalibela都在Tigray區域裡)。二、教堂Abune Yemata Guh 竟然是在懸崖上面，而且竟然要手腳並用的才能爬上去！文章都用世界最危險的教堂稱呼他。得知這兩件事情讓我有點忐忑，因為看了之前的文章，雖然Tigray已經停戰了，但是Mekele仍然會出現停電的問題，然後加油站也無法使用的狀態，網路訊號也時有時無，而戰爭這種事情，是非常有可能隨時一觸即發的，查看了戰爭的原因，主因是國內不同民族的衝突，主要是提格雷族的勢力被中央政府排擠，後來提格雷政治勢力就集中在提格雷區域內，而在2020年提格雷勢力無視中央的推遲選舉規定，執意如期舉行地區選舉，之後衣索比亞中央認定提格雷為恐怖份子，提格雷人民解放陣線襲擊衣索比亞國防軍基地，內戰從此爆發，說實在衣索比亞政府軍對待提格雷市民採取非常狠絕的手段，直接封鎖提格雷的食物和物資路線，提格雷地區出現非常嚴重的饑荒，造成非常多人員的死傷，其實進入Tigray的區域，就會發現路上時不時有檢查哨，檢查哨就是路邊用繩子和石頭堆砌出來的簡易查點，說實在車子真的要穿越那用衣布綁出來的繩子想必不困難，但重點是拉繩子的人都是背著槍的軍人，不過現在通常通過都是看一下，點個頭就可以通過了。

類似這樣的檢查哨，只是再簡化一點

而至於Abune Yemata Guh的困難度到底有多少，還好在前往之前碰到兩個65歲的法國老先生，他們都可以爬上去了，我為什麼不可以？根據他們的資訊，頓時對於攀爬教堂的信心大增不少，而且說當底有很多小幫手可以幫忙，我就更放心了，反正，就付錢就對了。

教堂就在正中間的山壁間

我直接剪了一段爬Abune Yemata Guh 教堂在youtube上面，有興趣的可以點擊，說實在，整體而言如果平常有在運動的，其實並不難，只要不要有懼高症就好，不要往下看，依照他要你踩哪和抓哪裡，其實困難度沒有非常大。但這邊的風景真的很漂亮，我還是很納悶怎麼有人會在這裡蓋教堂？

而光是爬完這個教堂，再回到Mekele，其實半天多就去了，ETT幫我們訂的是晚上六點左右班機回Addis Ababa，所以我們必須在下午四點多就必須抵達Mekele airport，爬完山去吃個中餐(其實已經下午兩點多)，吃到了衣索比亞著名的因傑拉injera，是衣索比亞的國菜，是一種發酵過後的麵餅，我吃的時候其實會覺得有點酸酸的，但並不會難以入口，搭配著羊肉吃，其實別有風味。

晚上抵達addis ababa後，又需要再度聯繫ETT的人員，因為我連住哪個飯店都不知道，聯繫到才知道我住的是Caravan Hotel，接送人員在飛機場通常不會在出口，都必須要走到停車場去找他們，才看到旅館的人員舉著我的名字，順利的把我載到旅館裡，旅館的等級普普，水沒有很熱，電視不能看，電燈只有一盞，浴室地板還會漏水，但只要有個地方可以上網睡覺，我已經很滿意了，還可以吃免費的早餐。明天又要再飛往Lalibela。

[Ethiopia 衣索比亞] 12_13~15_2024 Day1~Day 3 地獄之門 Erta Ale/鹽田湖 Lake Assale/Dallol among Danakil Depression

Day 1, Addis Ababa (國內飛機1.5小時)-->Semera --> Lake Afdera(小溫泉)-->Erta Ale活火山(睡在火山環旁，百萬星級旅館、無法洗澡、沒有網路和訊號)

第一天從Addis Ababa飛到Semera是早上七點的飛機，所以早上五點就要從旅館出發去機場Check in，旅館的shuttle bus人員聽到我要去Semera，就回說HOT! super HOT!搭國內航空差不多1.5小時抵達，只會給你一個veggie的麵包和飲料，就前往東非大裂谷了。

抵達Semera airport後，是一個很簡單的機場，只有一條傳送帶，ETT的司機會在這裡接機。

因為都是散客，我跟著一位義大利人和日本人在同一車，我們就先前往吃早餐。也喝到第一餐的衣索比亞咖啡，其實當地的咖啡沖泡方式跟我們一般的義式咖啡和美式咖啡差很多，通常都很濃烈，然後咖啡杯底下會有咖啡渣，配上他們當地的Chat (恰特草)，味道更別有風味，Chat也可以把葉子摘下來生吃，吃起來的口感就是淡淡的草香，當地人拿來生吃提神醒腦的(我後來查資料才發現Chat在台灣被列為二級毒品 XD) 

慢慢悠悠的聊天後，終於開車前往Erta Ale，吃完中餐後，中途經過Lake Afdera，會有一個小溫泉讓你游泳，但說實在當下溫度高達34-35度，又泡進溫泉中，只能是熱上加熱，也沒有地方沖洗，只是備用的水瓶沖洗，然後自然曬乾。

之後一路一直開到Erta Ale，這段路真的是又漫長又熱，因為沿路都是火山岩，非常不好走，只能慢慢開，天氣很炎熱，雖然已經有冷氣了，但仍然是遠遠不夠，抵達Erta Ale Camp時已經下午四點多了，只知道有其他隊伍的人在開始準備晚餐，而我們準備前往Erta Ale火山環，看之前的遊記至少要走3小時才能抵達，現在已經改成30分鐘就可以抵達，想必他們改變了Camp Site，讓遊客不會這麼痛苦，而現在也不會有荷槍實彈的人陪伴，在車上都會貼著"No Gun"的標誌，只會有一個司機和一個廚師跟著我們一起出發，所以整體而言安全不少了，

我以為最多只能站在火山環俯瞰火山已經夠近了，沒想到可以走下去凝固的岩漿上，近距離看火山噴發點，雖然去的當天並沒有岩漿流淌，但已經很滿足了。

我也做了一段爬火山的小影片，有興趣的人可以觀看。

因為離火山噴發點真的很近，請務必戴口罩，不然一路咳嗽咳到不行，也要戴頭燈，因為抵達火山口的時候已經很暗了，Erta Ale其實高度並不高，只有613m，是少數不斷持續活躍的熔岩湖之一，上一次的熔岩漿爆發是12月4號，才一個禮拜之前阿!~導遊說在噴發的時候他們正帶著團隊去看岩漿，結果遊客看到噴發後開始推擠逃走，但導遊說他們不應該驚慌，因為他知道岩漿會往哪裡流，哪邊是高點岩漿無法抵達的地方，就不至於這麼驚恐。回到Camp site後，已經看到晚餐都準備好了，廚師就是直接就地生火野炊，在非洲，每一餐就是會給你大量的澱粉和澱粉，所以我蠻開心這是自助餐的方式，但是我還是在青菜中吃到了"泥土"，一咬下去的時候，覺得這青菜的口感也太奇怪了，還真的是實質上"吃土"了，

這裡沒有廁所，所以只要走遠一點，到處都是你的廁所，而我們就是睡在星空下，地上只鋪一塊墊子和毛毯，枕頭也要自己準備，看到這光景，我腦海只記得以前上課學到的竹林七賢劉伶，友人到他家裡，看到他裸體在家，大罵成何體統，他回說天地是我的宅舍，屋室是我的衣褲，你怎麼跑到我的褲檔裡？ 我想了想，我們現在也是在家裡脫光光的意思了。因為晚上沒有什麼事情可以做，也沒有網路和訊號，所以大家早早就睡了，沒想到火山旁風這麼大，原本晚上溫度感覺舒適，到了半夜卻開始冷冽了起來，毛毯是遠遠不夠的，又因為風不斷的吹拂，我開始後悔我沒有拿著我的大外套穿出來睡覺了，這一晚，所有人都沒睡好！~

Day 2, Erta Ale 活火山 -->Assale Salt Lake 鹽田(swimming)-->Hamed Ela camp(睡在百萬星級旅館天空下、無法洗澡)

第二天一大早五點起床，再度前往火山口看日出，仍然可以走到岩漿上，看完日出後，回到camp site吃早餐，吃完早餐後就前往鹽田附近的Hamed Ela camp，從火山開車開到Hamed Ela Camp又是個漫長又熱的路線，中途還需要在一個遮陰處吃中餐再繼續上路，所謂的遮陰處，其實也只是一個蓋到一半的陸橋底下，因為廚師無法就地煮飯，他必須一路從火山捧著食盤抵達中餐點，下午三點好不容易抵達Hamed Ela Camp 喝個下午茶後休息後，就前往鹽田。

鹽田有一個很小的游泳池，裡面最多塞個兩個人就滿了，你可以漂在水上，因為水的鹽份跟死海的概念一樣，身體上有傷口最好不要下水，會痛到死，之所以這裡有這麼大片的鹽田，這裡的高度是低於海平面120m，天氣又乾燥炎熱，留進此湖的水只進不出，造就成鹽度非常高的湖，之前會用駱駝運送鹽塊，但現在我看到的就是一台一台的大卡車日以繼夜不斷的進出鹽田。

晚上回到Camp Site，這次有木頭和羊皮做出來的床架，我跟著我的同伴說：我們今天飯店升等了，從地面變成有床架了！今晚大家睡得不錯，因為這裡的風不大，溫度也沒有像在火山旁突然半夜驟降了。

Day 3,Assale Salt Lake 看日出-->Dallol (125m below sea level)-->Salt Canyon -->Mekele (有水有電) 

今天又是早上五點起床，馬上要出發去鹽田看日出，每次出國都覺得日子過得比在台灣更健康，我在台灣哪天會每天早上五點起床。。。之前光是去個阿里山看日出就快要我命了，觀看完日出後，直接就地吃早餐，其實一整個行程都是慢慢悠悠的，不疾不徐，雖然現在是旺季，但仍然遊客不多，所以大家都會聊天互相了解對方的來歷，我只能說會到衣索比亞的人，都是臥虎藏龍，一個比一個厲害，跟他們聊天真的是增廣見聞，個人覺得收穫最大的是在這裏遇到的人。

吃完早餐後，我們坐在"車頂"上穿越鹽田前往Daloll，車頂上耶！~~超酷的！而且開得不慢，所以手要抓得很緊，但是在鹽田中飆車真的是太有趣了！

我們就一路坐在車頂上飆車抵達Dallol，一開始就放了一個碑寫著125m BSL(Below Sea Level)，一眼望去完全看不到目的地，只能跟著導遊走，邊走邊覺得我們昨天在異世界，今天又到了另外的星球，整個風貌又變了，像是走在火星上的遠征隊，一路上都讓我很驚豔。

Dallol 的地貌真的是太奇特了，我到目前為止沒有見過其他的地方跟Dallol有一樣的特色，這裡有世界上最低的地面火山口，噴出來的溫泉都是超級酸的液體(ph值小於1)，所以液體中沒有生物存在，而這不同的顏色是來自於液體中的鐵氧化時間長短後所產生，說實在這些結晶體我踩在上面感覺都有點罪過的感覺，因為我理解這種地形在其他地方一定會是整個圍起來成為一個保護區，不準人們靠近，但在這邊你可以隨意地踩在那些五顏六色的結晶體上，不能踩在液體上是因為在保護你，因為那些都是極酸的液體，其他地方都是可以任意行走的，Dallol的意思也是"融解"的意思。

之後我們又前往附近的鹽峽谷(Salt Canyon)，這裡的風貌又是我在其他地方沒有看過的，但因為比較能理解地形的形成，就比Dallol少了點驚豔，只是仍覺得要多乾熱氣候才能形成這樣的地貌。

看完了Salt Canyon，就差不多大家要開始分道揚鑣了，該去Erta Ale的去Erta Ale，該去Mekele的去Mekele，最後還是要放上一段Hamed Ela camp 影片

[Ethiopia 衣索比亞] 12_13~19_2024 衣索比亞的行前準備和規劃

衣索比亞，是我對於非洲認知的第二個國家，第一個是埃及，但認知的是飢餓三十，印象中一張全身皮包骨，只有肚子是不正常的凸起的黑人小孩的照片，以及小時候父母都會恐嚇小孩子要吃飯和青菜，不然把我們送到衣索比亞去，用這樣政治不正確的方式教育小孩導致下一輩對於衣索比亞這個地區心生恐懼。

搜尋了衣索比亞的遊記，常常搜出來的是新聞類的文章，但這種文章對背包客幫助不大阿！而疫情後和內戰後的文章又更少，不確定狀況是否跟現在狀況一致，只收尋到之前的背包客通常會找當地資深的旅行社ETT (https://ethiotravelandtours.com/)，因為深怕ETT胡亂報價，又找了另外一間Travel agent 報價，但因為疫情和Tigray內戰關係，導致去衣索比亞的遊客銳減，ETT的散客相較多，所以價格可以壓得比較低，最後還是選了ETT，之前聽聞ETT這間旅行社好壞參半，不過看到報價感覺也沒有獅子大開口，也只能以身試法嘗試看看了。

衣索比亞的旅遊理解可以拆成南、北兩區塊，一個是北方的自然風貌，一個是南方的村落人文。由在中心的首都addis Ababa當作中心點，由於我旅遊時間並不長，前面又已經安排前往盧安達和烏干達，所以我在衣索比亞停留的時間只有一個禮拜，而我選擇了北方的自然風貌，最有名的就是Erta Ale火山，少數持續在噴發的活火山，而且是人可以爬到火山口的少數活火山，又取了一個地獄之門的響亮名號，如果只是單去火山，通常ETT會報給你3D2N的行程，但是從Semera airport/Mekele出發(包含Erta Ale, Assale salt lake, Danakil Depression)，而如果要再加上往返Addis Ababa的來回機票，就會是USD 400，而我因為又想要去Tigray的教堂Abune Yemata Guh (著名的懸崖教堂，世界最危險的教堂，沒有之一)，以及世界文化遺產石鑿的教堂Lalibela，變成了6D5N，報價是USD800，包含了往返Addis Ababa的飛機票，原本還想去個Auxm，但礙於時間不夠了，所以只好作罷，喜歡爬山的人，可以選擇Simien Mountain，但最好要再多個2-3天停留，我個人是因為去年爬了吉力馬札羅山後，短時間內不想再爬 XD。(以上都是2024年12月報價和行程)

                                     

對ETT旅行社的聯繫，你在當地會至少需要三樣東西，

1.當地的網路(最好辦張SIM卡或是提前買好SIM卡)、2.ETT員工的whats app，3.要自己搞定國內飛機的流程，因為目前都是散客居多，旅行社把不同的人聚在一起，今天的行程大家相同，但也許你們明天的行程就各自不同了，所以並不會同一個司機或是同一個導遊一路帶你帶到底，我目前理解是不同的region會有不同的導遊和司機接洽，而region和region之間的銜接點，我們自己就要自己聯繫ETT的人員確認司機和導遊的資訊，以及期間的吃飯也要自己處理。然後國內飛機票的部分，會在出發前幾天才會提供給你，Day1一開始從addis ababa旅館到機場搭飛機是要自行前往的，以及最後一天搭飛機回到addis ababa之後怎麼到旅館也是自己處理，這裡的旅遊模式不可能像台灣的旅行團一條龍服務到底，但我相信會到衣索比亞遊玩的人，應該覺得是小菜一碟了。

我其實沒有做太多的功課，而且ETT給我的六天規劃也都只是文字描述，沒有圖片解說，所以其實也沒有太多的概念，想說去就知道了，之前有文章描述到一趟旅程最有趣的過程是在安排和規畫行程，而之後實際出去玩旅行只是在執行這個計畫而已，我認真覺得他的旅行應該都是去相對有紀律和開發的國家，沒有出現非常多的意外，我覺得旅遊中最有趣的是那意外中碰到的人、事、物所帶來的驚喜和驚嚇 XD

Day 1, Addis Ababa (國內飛機1.5小時)-->Semera --> Lake Afdera(小溫泉)-->Erta Ale活火山(睡在火山環旁，百萬星級旅館、無法洗澡、沒有網路和訊號)

Day 2, Erta Ale 活火山 -->Assale salt lake (swimming)鹽田-->hamed ela camp(睡在百萬星級旅館天空下、無法洗澡)

Day 3,Assale salt lake 看日出-->Dallol (125m below sea level)-->Salt Canyon -->Mekele (有水有電)

Day 4, Mekele-->Tigray Church (Abune Yemata Guh) -->Mekele (國內飛機1.5小時) -->Addis Ababa

Day 5, Addis Ababa (國內飛機1小時) -->Lalibela (sleep on Lalibela hotel)

Day 6, Lalibela (國內飛機1小時)--> Addis Ababa 

六天的行程總共要飛四趟國內班機，我一開始也很納悶，為什麼要先飛回Addis Ababa才能再去Lalibela，因為光是以地理概念，Mekele大可以直接坐車抵達Lalibela阿？

我其實問旅行社兩三次，不清楚他們回答我是故意含糊還是我聽不懂他們的意思，大概的意思就是Mekele和Lalibela之間的交通目前很不方便，沒有直達車，所以從addis Ababa直接飛過去比較方便，但我自己理解這應該跟之前的Tigray內戰有關，因為我曾經看了ETT網站內的行程，之前的確可以直接這樣走的，但ETT回覆我說我看的行程已經是很久以前的版本，現在不能用了，而一旦進入Tigray的領域，路邊不時會有所謂的檢查哨，會有軍人荷槍在一旁看守，雖然沒有需要下車檢驗，但是只要看到檢查哨就需要停下示意，其實也蠻煩人的，如果不想跟旅行社的行程，如果想自己從Mekele搭mini Bus前往Lalibela還是可以的，只是無法直接抵達，需要轉車。

總而言之，衣索比亞比我想像中的好玩多了。

P.S. 我好奇我是唯一一個先付訂金給ETT的人嗎？碰到其他經驗都是抵達Addis Ababa時才將金額付清，我被要求先支付30%的訂金，為了這個訂金真的是搞死我了。

準備的裝備如下：

• 口罩(很重要！因為會走在凝固的岩漿上走到非常近距離看火山岩，所以那煙非常的嗆，很多外國人都不信邪，覺得不用帶，結果當下一直咳嗽)
• 短袖、短褲(真的很熱，12月的時候其實是旺季，因為是Afar區域最低溫的季節，但仍然有35度以上的高溫)
• 頭燈(因為有兩晚都是直接睡在無遮掩的天空下，也沒有電力，一切都需要手電筒)
• 充氣枕頭(我覺得實用，因為他們只會給你睡墊和毯子，並不會好心的給你枕頭，有個好枕頭真的不錯)
• 耳塞(因人而異，我是一個需要安靜才好睡的人)
• 塑膠拖鞋(因為有兩天都是睡在天空下，如果不想一直在營區內穿球鞋，帶雙好穿的拖鞋，到鹽田區也需要穿拖鞋，因為鹽田仍然有很淺的水層，穿拖鞋比較適合)
• 泳衣、泳褲(其實會有兩個時段讓你下水，只是看自己要不要去？第一個是小溫泉，第二個是鹽田裡的游泳池，但兩個泳池其實都很鹹，他們只會有自備的罐裝水讓你沖身體，不會有淋浴間這麼好的事情，身上都是鹽的狀態睡兩天不能洗澡，並不是很舒服)
• 防曬乳
• 遮陽帽
• 濕紙巾(因為有兩天不能洗澡，廁所又是隨地上，如果有濕紙巾可以擦身體會比較舒服，但那時候我是垃圾全部都裝在一個袋子裡，等到抵達城市內再丟掉)
• 吹風機(再說一次，非洲的旅館普遍都不會有吹風機，尤其旅行社配給你的更不會有)
• 旅行洗髮沐浴組(旅館通常只會給你一塊肥皂，除非是住在比較好的飯店才有洗髮精和沐浴乳)

[Uganda 烏干達/Rwanda 盧安達] 12_08~11_2024 找尋銀背大猩猩 in Bwindi Impenetrable National Park

烏干達，想到烏干達只想到瓦干達，但烏干達並不是瓦干達，也沒有瓦干達的高科技和黑豹，對於烏干達的印象只有之前看的一部電影，"最後的蘇格蘭王(the last king of Scotland)"，2006年放映，在描述1970年代從一個虛構蘇格蘭人成為獨裁者阿敏御用醫生的角度去看待阿敏的獨裁暴政政權的過程，而這故事也是根據阿敏真人真事改編，話說這位醫生還是年輕版的X教授演的。內容也是充滿血腥與暴力，如果我們得到的資訊都是這些，能不害怕嗎？但現在的狀況還是這樣嗎？

從Kigali機場到Rwanda/Uganda boarder開車要2.5到3小時，因為沿路都有測速照相機，所以車子不能開超過60公里/小時，之前因為有穿越約旦和以色列邊境的經驗，那時候花了2-3小時被嚇到了，所以也擔心穿越boarder是否會花很久的時間，結果並不會，差不多不到半小時就可以繼續前進了，進入Uganda的邊境仍然要測量體溫、洗手，然後在同一間建築物裡面，左邊是Rwanda離境，右邊是Uganda入境，非常的方便，排隊的人龍也不多。

如果你是跟我一樣專程從Rwanda到Uganda的Bwindi Impenetrable National Park去看猩猩就回來的話，其實不用換鈔票，唯一的額外開銷可能就是飯店裡面的小費或是飲料費用，但飯店是接受美金的。
入境Uganda後，整個風景又變得跟Rwanda不同的，塵土和垃圾變多了，只有主幹道是柏油路，其它都是泥土路，也相對雜亂，不知道是不是因為是在邊境旁的小鎮關係。

在路途中的小鎮吃了中餐，發現當地人習慣會燉一鍋牛肉泥湯，主要肉類是羊肉，然後會用香蕉當主食吃。但牛肉口感非常的柴又硬，其實很難入口，而在這裡發生一個小插曲，我覺得很有趣，所以記錄下來，吃完中餐返回車上的時候，導遊突然抽走一張夾在車上的單子嘆氣，說我的車被罰了，說我亂停車，你可能要等我一下，要等人來付錢，我那時候因為旅遊尾款還沒付，準備用現金支付餘額，我以為是旅行社公司的人要來直接現場拿錢，因為我覺得車子亂停的錢之後再繳錢就好，後來我發現我會錯意了，等了一陣子後，就幾個人過來跟導遊講了些話，導遊給他們錢後，就有一個人蹲在車下開始解鎖，對！解鎖！原來他們亂停車會直接鎖車輪，讓他們沒辦法離開，繳完罰款才能離開，然後我們再開車前往銀行，跟著導遊排隊存款，因為他們不想拿大筆現金在身上，所以我的美金現金要直接存到他們旅行社的戶頭裡，所以才讓我知道不管是訂金或是餘款，都用信用卡支付是沒問題的。

從轉運小鎮再開到飯店，又要再兩個小時左右，因為飯店在叢林之中，所以有一半以上的路是山路，很小條不太好走，路途上你會看到一些小孩子在路邊跟你揮手要東西，我問導遊說怎麼這裡小孩子這麼多？他說這些小孩是都是孤兒，父母親生太多無法負荷就放任小孩子亂跑，你很難想像在這叢林中會有一區都是豪華飯店的地方，而三餐都只能在旅館吃，因為這裡根本是世外桃源，你無法去到其他地方，但三餐除了酒水之外都是包含package裡的，買的package是mid-range，我住的飯店是Rashaga Gorilla Camp ，以我之前都只選budget plan的人而言，我覺得已經不錯了，雖然熱水是用電熱水器，可能要洗戰鬥澡，屋內仍然可能有蚊子，記得要帶防蚊液，在山上到了晚上還是會很冷，旅館的人會在晚上吃飯時幫你燒熱水放一個水姑(熱水袋)在你的床裡暖床，這裡有有趣的地方是這裡的menu是用手寫的!!所以要看得很仔細。

抵達飯店後，預定晚上七點的晚餐，吃完晚餐後隔天準備七點半出發去找銀背猩猩！這些飯店距離Bwindi Impenetrable National Park其實都已經很近了，只要5-10分鐘車程就可以抵達國家公園的入口，到入口後，會發現已經有很多不同的吉普車聚集，在出發之前，會跟大家講解國家公園的所有規定：在告示牌上面寫了很多條。1. 如果生病感冒就不可以進入。2. 參觀者至少要 15歲以上。3.如果你需要大、小號，都必須把它埋在30公分之下的土裡。4.一個群組最多8個人參觀一個猩猩家族。5. 保持與猩猩十公尺的距離。(但其實近多了) 6.看到猩猩後不可以吃、喝東西，也不可吸菸。7. 一天內每群組只能觀看猩猩1小時。8.不可以使用閃光。

聽完解說後，還會有一段迎賓舞，之後每個人都會被分配到不同的猩猩家族，距離有長有短，但好像也不能自己挑選，每人會分配一隻登山杖，看了dodomen的影片，他們走了三小時才看到，但是我們全部的三、四個團體都在1.5小時內看到猩猩，可能真的是路線不同。雖然官方人員說有機率看不到，路程可能是2-6小時不等，但事實上我詢問導遊，其實幾乎100%是可以看的到的，因為在我們出發之前，導遊就跟我說差不多我們回到飯店就可以吃中餐了，大概在12點半左右，所以他們很肯定我們看的到猩猩以及連回程的時間都抓好了。而我也相信不會花太久的時間去追蹤猩猩的原因是，其實他們每天都會派人留守叢林中去注意每個猩猩家族的動態，所以不會差距太遠，所以其實不用太擔心要花很久的時間才能看到或是看不到之類的，看銀背猩猩的準備物品寫在另外一篇。小吉狗一直在路上 - On the Road: [Uganda 烏干達/Rwanda 盧安達] 12_08~11_2024 找尋銀背大猩猩 Gorilla trekking (行程準備、規劃)

找尋大猩猩的過程我剪輯了一段影片放在Youtube，有興趣的人可以點擊連結觀看。

只想再強調一次，是真的在叢林裏面披荊斬棘的尋找銀背猩猩，路不好走，光是要站穩腳跟照相都有點困難了，我一路滑倒了很多次，準備好身體保護措施，手機要保護好，我的手機已經兩次被我後面的同伴撿起。

[Uganda 烏干達/Rwanda 盧安達] 12_08~11_2024 Kigali 市區& 基加利種族滅絕紀念館 Kigali Genocide Memorial

說來汗顏，對於盧安達的印象，我一直處之前看電影盧安達飯店(Hotel Rwanda) 2004年發行的概念，電影內容是真人真事改編，描述1994年發生在盧安達的種族屠殺，一位胡圖族旅館經理努力嘗試將飯店變成收容所拯救圖西族和胡圖族難民的故事，那時候看電影時很震驚在1994年的時候，竟仍然持續發生種族滅絕的事情，在盧安達的基加利還設立了種族滅絕紀念館。這部電影真的很好看，推薦大家去看。

那時候我一直很納悶到底為什麼會有這麼大的仇恨導致種族滅絕屠殺，到底圖西族(Tutsi)和胡圖族(Hutu)的差異在哪裡，終於在種族滅絕紀念館得到了解答，一切的分化都是在殖民時代造成的，一開始比利時殖民時期，為了方便管理，將盧安達區分為兩種人，一種叫做圖西族(Tutsi)，通常是畜牧族，一種叫做胡圖族(Hutu)，通常是農家，而劃分的方式非常的簡單。。只要你家裡有十頭牛以上，你就是圖西族，十頭牛以下，你就是胡圖族。WTF？對！就是這樣區分的，圖西族大約占了人口的15%，而胡圖族佔了85%，而因此也造成後的分化和屠殺的起源，在殖民時代都是由圖西族掌權，而盧安達盧獨立之後，胡圖族開始掌權，也開始對圖西族的報復，紀念館裡面有非常多當時的廣告和廣播內容，稱呼圖西族為"蟑螂"，然後還立定非常多的規矩，雙方不可以通婚，如果已經通婚，圖西族的女性仍然會被姦殺，通婚的小孩也是"蟑螂"，也會被殺死，為了防止人們逃走，在城鎮主要幹道都會設置柵欄防堵，凶器就是非常普通的鐮刀、砍刀等等，只要看到鼻子比較高挺的圖西族，就殺無赦，大家會躲進教堂等避難所，圖西族的人會在外面將屍體丟進教堂裡，去嚇圖西族的人們。在短短的三個月內，總共造成了上百萬人死亡。

種族屠殺紀念館

種族滅族紀念館是免費入場，但開放大家捐獻，如果要租用耳機講解，有各國語言，借用一次USD 20，館內是無法拍照的，不然我很想把裡面的描述內容給照下來紀錄，說實在看完展覽後，還是無法理解到底為什麼會造成大屠殺，為什麼可以用十頭牛就將人區分成兩種？

事隔30年，現在的盧安達還是這麼的可怕嗎？剛抵達Kigali機場時，發現機場比想像的小，總共才3條轉盤，一入機場還被醫療人員抽選抓去快篩，什麼快篩？竟然是Covid19的快篩，我沒想到2024年還被插鼻孔，一出機場，一股熱浪來襲，溫度還是25-26度，每次到非洲衣服都很難準備，因為不管是短袖或是厚外套都要準備，因為早晚溫差大，通常非洲很多國家都位於高海拔，像是盧安達首都Kigali海拔至少有2000公尺以上，走一點爬坡就會開始喘。

一進到Kigali市區，我第一印象是，好乾淨！大家好喜歡騎腳踏車！所有人騎摩托車都會戴安全帽！Kigali其實是個山城，到處都是高低起伏，我很佩服大家的體力竟然可以騎著腳踏車來去自如，他們比較多的是摩托車和腳踏車Taxi，所以自己騎著腳踏車還會載著人，真的是很厲害！還會騎腳踏車載牛奶罐，感覺是一個嚴刑峻罰的國家，到處有測速照相機，紅綠燈也會進行倒數計時，聽導遊說他們政府對於街道上的整潔非常在乎，大家的稅金會部分放在街道上的整潔，所以天天都可以看到有人在打掃街道。不過也因此，對於盧安達的市容是高於我理解的，不愧是號稱非洲的小瑞士，我白天走在Kigali的街道上，我是感覺安全的。不過機場和高級飯店，門口仍然會有安檢人員和閘門，要將物品確認過才能進入。開車在盧安達的鄉下，屋子其實蠻多是磚瓦搭建而不是很糟糕的鐵皮，很多人走在馬路上或是無所事事的躺在草坪上，不得不說，看到這場景感覺蠻魔幻的。

盧安達鄉下

[Uganda 烏干達/Rwanda 盧安達] 12_08~11_2024 找尋銀背大猩猩 Gorilla trekking (行程準備、規劃)

好久以前看了一部電影叫做[剛果 Congo]1995年發行的 ，電影在描述剛果叢林深處發現了一種可雷射的鑽石，有利可圖的公司找了靈長類動物學者以及一隻使用翻譯手臂就可以說人類語言的山地大猩猩Amy，公司想到找尋稀有的鑽石，動物學者想要找到Amy的父母，大家就一起前往剛果所發生的故事，故事裡面有古文明、叢林、高山猩猩、高科技，最後還火山爆發，簡直就是一部叢林版的印第安那瓊斯，雖然IMDB評價很差，像是一部B級片，但我卻很喜歡，以前電視轉到會繼續看下去的那種，也因為如此，才知道分非洲剛果有一群銀背猩猩，那時候就覺得希望之後有一天可以去到這個地方。後來才知道剛果很危險，一直到現在也仍然很危險的區域。

之後又看了另外一部有關銀背大猩猩電影，叫做[本能反應 instinct] 1999年發行，這部電影就不是B級片了，是少數跟猩猩有關卻又在講心靈層面的電影，聽起來就是一部冷門片，不像決戰猩球一樣有名，主角是在烏干達 Bwindi impenetrable forest 研究大猩猩的人類學者，(這不就是我前往的森林嗎？ XD) 在非洲叢林發現到處攻擊人群消失兩年後被關進精神病院，一位心理學者一步一步深入溝通了解他所做的行為背後的故事。這部電影比較注重心靈層面，但我個人蠻喜歡的。有興趣的人也可以看看。

回到正題，以前都覺得要去剛果森林是不可能的事情，但今年看到dodomen的影片之後，覺得這是可行的，如同大家所知道的，目前全世界只有三個國家可以看到野生的高山銀背大猩猩，剛果、烏干達、盧安達，而一開始大家望之卻步的是因為價錢真的太貴了，光只是門票，剛果最便宜，只需要USD 400，烏干達則要USD 800，而盧安達最貴，高達USD 1500 (2024年的價碼)，雖然剛果門票最便宜，但是剛果本身一直處在戰亂區域，很少人會前往剛果，而盧安達雖然治安環境最好，但是這價錢真的是太貴了，所以最多人會選擇折衷的烏干達。但我查看了地圖，我想要前往的Bwindi impenetrable forest 並不是在烏干達中心，而是非常靠近盧安達和剛果的交界，反而從盧安達首都Kigali前往比較近，如果是從烏干達首都Kampala出發前往，需要開車至少10小時才能抵達，從盧安達首都Kigali出發的話，差不多4-5小時多就可以抵達，訂好怎麼前往後，開始找旅行社報價，原本我都使用tripadvisor搜尋，但這次有點撞牆，找到的旅行社常常沒回應，不然就是報價非常高，後來才找到了Ngoni Safaris Uganda，回覆非常快速，因為我只有一位，報價3D2N，USD 1500，我自己看到價錢也覺得真有那麼點貴，但想想是mid-range就算了，之前都選budget plan，一次奢侈一點也無妨，後來才發現非洲很多safaris相關的旅行可以搜尋Safaris Bookings 這個網站，裡面的資訊應該會比tripadvisor更專精。

SafariBookings: Compare 10,442 African Safari Holidays

會選Ngoni Safaris Uganda 第二個原因，他竟然可以線上直接刷卡，我非常的喜歡，因為之前只要是碰到要付訂金給非洲旅行社，就要跑銀行去電匯全額到款，中間就會收取非常昂貴的手續費，而Ngoni Safaris Uganda不管是訂金或是餘款，全部都可以線上刷卡，當場付現他們可能才比較煩惱，因為要立即將現金存進他們的銀行帳戶裡。第三個原因是他們可以直接從盧安達Kigali airport接送穿越border載去Uganda (前提要辦好東非三國 VISA，USD 100) 

特別要注意準備的裝備如下：

• 長袖、長褲 (在叢林裡雖然溫度落在15-26度，但防止昆蟲螫、咬和植物穿刺)
• 長襪 (需要將襪子套住褲管，避免螞蟻咬腿)
• 綁腿 (如果有的話，可以帶)
• 手套 (因為是真的在叢林裡，沒有路徑，所以常常要靠手抓樹枝，避免穿刺)
• 帽子(鴨舌或是漁夫帽皆可)
• 雨衣or 防水外套(叢林裡說下雨就馬上下雨，沒有在等的)
• 手罩 (由於大猩猩和人類的基因太過相近，避免有疾病傳染，一但看到大猩猩後就要戴上口罩)
• 登山杖 (其實不用，因為他們會借你免費木製登山杖)
• 體力練好一點，因為不管怎麼樣，都在要叢林裏面走個至少2-3小時以上，有時候是真的是腿高於膝的攀登，非洲人不管你都是均速前進的，猩猩也不會等你 XD
• 是可以背後背包前往找尋大猩猩的，但建議輕裝 (p.s.如果需要porter幫忙揹包包或是拉一把，USD 20/per porter)
• 瓶裝水
• 防蚊液 (前往看大猩猩時其實不需要，因為幾乎全身都包起來了，我是拿來在旅館和其他地方使用的，他們不建議噴灑是因為他們不希望大猩猩接觸到化學藥劑)
• 吹風機 (因為前幾次非洲行，發現不管四、五星級的飯店都沒有附吹風機，要我頭髮自然風乾真的很痛苦，這次直接帶旅行吹風機)

說實在在出發前對於盧安達和烏干達這兩個陌生國家還是有點怕怕的，因為資訊過少，新聞又總是報很多不好的事情，像是疾病或是戰爭，但直到我抵達當地後，我才覺得真的想太多了，這裡的狀況比我想像的好太多了。

[Tanzania 坦尚尼亞 ] 06_18~30_2023吉力馬扎羅 Kilimanjaro Day 4-6

6/22/2023，Day 4 

Baranco Camp (3900m) to Barafu Camp (4673m)，10km，8hrs

一大早六點起床，打開帳篷的時候發現帳篷外竟然結霜了，代表晚上溫度應該有達到零下，梳洗後又要跟早餐奮戰，吃了好久後來發現我竟然又是最後一個離開營地的人，讓我心有點慌，想說進度會不會落後，差不多也是早上八點拔營，今天的行程有點硬，地形只剩下岩石和荒漠，一路上要過小溪和攀爬岩石，而路線常常只有一個人身寬度，所以很難超越過別人前進，大家只能排隊等待前面的人爬上去再接著爬，因此速度降低不少，看到不少都已經是白髮蒼蒼的老人也來爬，我真的打從心裡敬佩他們，他們連爬岩石要踏哪裡都需要嚮導一邊協助，但仍然願意來爬山，我真的覺得他們可以，為什麼我不行！？我在怕什麼？我曾經問過到底幾歲來爬山對他們而言是相較有危險性的，回我說如果歲數在55歲左右或以上，他們的確會開始擔心他們的健康狀態。

其實在這天開始，會感覺大家越來越少說話，因為開始不停的喘氣，大家仍然是默默地前進，中途休息的時候，看到唯二的另外一位亞洲人跟我說話，但竟然沒想到這唯二的亞洲人，竟然來自台灣，聽到我之前其實只爬過合歡群峰就過來，著實也嚇了一跳，覺得我勇氣可嘉，說實在話我自己也有點捏把冷汗，不過到目前為止沒有什麼太大的問題，只能說在非洲可以講中文實在很開心，才知道大家都吃不完那過量的食物，而且他們建議每天喝水要喝3公升，但我發現我的水袋1.5L水袋每次都沒喝完，隔天早上會再幫你把水裝滿，這些水都是直接取自吉力馬扎羅山的水，不管煮飯、洗臉、煮水，都是用吉力馬扎羅的山水，因為非常的乾淨，所以不用擔心裡面有寄生蟲，中午的時候抵達中繼站，Karanga Camp (3995m)，但我們只會在這邊吃中餐就再拔營前往Barafu Camp，而會不會停留在這個Camp的差異就是6 天的行程和7天的行程差異，如果一開始報名7天，今天就會先在Karanga Camp紮營，然後明天再去Barafu Camp紮營，這也是為什麼Eddy昨天晚上跟我促膝長談的原因，昨天就必須要決定今天晚上在哪裡紮營，遠眺著吉力馬扎羅的山頂，卻仍然覺得如此的遙遠，自己到底有沒有辦法可以登頂？Eddy一直跟我說，吉力馬扎羅非常的簡單，其實都是自己的心志，只要自己覺得自己可以達成，就可以達成，說實在一直到第四天為止，路線並沒有非常的困難，都不用特別的爬繩和直上梯子，主要都是攀爬岩石和緩坡，說難度還真的還好，只是唯一不同的就是高度和溫度。

吃完午餐開始，又要拔營開始前進了，由於今天晚上(凌晨)就要準備登頂了，其實我心情有點七上八下，擔心晚上會不會睡不著，擔心會不會沒有體力前進，雖然相信專業，但心中不相信自己啊！下午四點左右漸漸地走到今天的紮營地，也是登頂前的前哨站，Barafu Camp。在這裡的時間會越來越寶貴，因為能抓緊時間休息就休息，Eddy要我先用準備好的溼紙巾全身進行清理，然後把準備好登頂的衣物內搭都先穿好，登頂的襪子和內搭長袖一定要是新的，然後能趕快休息就趕快休息，等到晚餐時他會叫我請床吃晚餐，吃完晚餐後就要入寢，然後問我有沒有可以讓自己睡覺的藥，至少要逼自己可以熟睡，因為晚上11點半要醒來，到時候並不會再吃早餐，只會給個爆米花和熱茶或咖啡，下一餐就是登頂下山了，所以晚餐一定要吃飽，把頭燈充滿電，預計半夜12點開始登頂，差不多會走6-7小時登頂，然後再下坡回來Barafu Camp，在上面的時間無法待太久，最多30分鐘，不然人的身體很難長時間負荷稀氧的狀態。晚餐我已經吃到不能再飽了，就趕快吃退黑激素入睡了，雖然吃了退黑激素，仍然因為丹木斯的關係，晚上十點爬起來上廁所，但至少前面幾個小時是完全熟睡的狀態。

6/23/2023，Day 5

Barafu Camp (4673m) to Uhuru Peak (5895m)，5km，7hrs and back to Barafu Camp (4673m) 3hrs and down to Millenium Camp (3950m)，3hrs

雖然是半夜，但四周開始有稀稀酥酥的聲音，我也開始準備裝備，帶好毛帽，衣服至少套個四件，褲子套兩件，帶上頭燈，帶上buff保護臉頰和脖子，帶上手套，套上了綁腿，這次背包就不用背這麼重了，因為不用拔營，但是我的背包直接被Eddy幫忙背，然後又請了一個porter跟著我們一起走，結果要開始行動的時候，我的天啊！Legging超級緊，緊到我覺得要胃食道逆流了，好不容易調整了一下讓我覺得我可以呼吸的狀態，再前進，結果一開始的狀況並不是太好，因為前面已經有很多隊伍出發了，結果就塞住了，我走著不是自己的步伐時特別難受，走走停停，在黑暗中，看不清楚遠方的人，只看到一盞盞的頭燈在移動，大家都異常的安靜，只聽到各個隊伍的嚮導在用唱歌和音樂鼓舞大家前進，大家都沉默的在行走，很像一排排送葬隊伍在前進。光是連呼吸都要花力氣了，也沒力氣說話了，我自己也是說話越來越簡短，常常只會說Okay，Wait a second，然後因為又穿著自己不習慣的Legging又套著防水保暖褲在行走，整個人光是連站蹲都困難了，像是個僵硬的冰棒在走路，在一片黑漆漆的狀態，我的頭燈只照著Eddy的後腳環，我一路上就只能盯著他的後腳環前進，什麼都不能想，不能抬頭，因為抬頭會感到絕望，雖然中途可以休息，但休息的次數並不多，常常只是站著喝水，Eddy之前先提醒我說你的水袋在登頂的時候可能會結凍，所以當你每次吸完水之後，要吐氣把水推回去，避免結凍，我還特別記在心裡，結果在喝個兩三次水後，我都努力的把水推回去，但悲劇的事情卻還是發生了，我的水袋吸水口的地方仍然因為結凍導致無法出水，後面變成要喝porter帶的保溫熱薑茶來保暖，而且發現真的不能停下來休息，因為每次一停下來休息，即使是非常快速的吃個巧克力或是喝個熱茶，我的手和腳趾就開始感覺要結凍，必須要不停地走動產生熱量，維持身體的能量和溫度，嗑掉幾個能量果凍和糖果繼續前進，以前只是用一隻腳就可以蹬上去的高度，現在覺得痛苦，因為會出現非常短暫的無氧時間，都會讓我花比平常更長的時間在喘氣，所以我要盡量讓我自己呼吸穩定，不可以有無氧的瞬間，所以一碰到需要用手攀爬的高度，就讓我覺得難受，眼睛只能一直盯著Eddy後腳環，腦子已經不太能想別的事情了，腦中只想著我根本是walking dead，像個死活人在走路，也不知道到底走了多久，也不知道到底什麼時候可以看到曙光，走到一半，突然前面停了下來卡住了，我還問Eddy前面發生什麼事情了？貌似外國人團隊中其中有一位沒辦法走下去了，導致前面隊伍停了下來，隔壁的同伴還在安慰他說我們都已經走到這裡了，再一點點就好了，感覺他力氣耗盡了。但我真的沒有心思去顧到他們了，只能不斷的前進。

Eddy轉頭跟我說，現在已經四點了，我們可以走慢一點，如果我們以這樣的速度前進，四點半就會到了，走慢一點這樣才可以看日出，我聽到的時後理智有點斷線，想說：啥？我都不知道我能不能撐下去了？你還要我等到入出？我回說我可以不要等日出嗎？我想一直走下去，我怕我不走下去，我會不想走。但是雖然這樣講，我發現我的速度越變越慢，而且停下來喘息的時間越來越多，常常是走個30步，我就需要停下來喘個10下，然後再走個30步，再停下來喘氣10下，這樣讓我速度變慢很多，Eddy雖然一直跟我說前面就是Stella point (5756m)了，但因為太黑我還是什麼都看不到，只是按照我可以走的方式前進，而且在曙光前的黑暗永遠都是最暗最冷的，我只能說在四點到六點這兩小時我覺得很辛苦，真的又冷又喘，前進的速度非常的緩慢，終於快六點時我看到Stella Point了，我真的累到笑不出來，Eddy拍著我的肩膀說你看！我們到了！我們成功了！到這裡之後就不用再爬升了，所以你已經成功了！我們在這邊照了相後就繼續前往最終的目的地，Uhuru Peak。我又繼續沉默地往前行，像是行屍走肉的殭屍，還是那種跑不快的那種，沒有靈魂的前進，我已經沒有心思管Eddy拿著我的相機跑去拍日出了，我連自己拿起iphone的力氣都沒有，因為我必須還先要脫下手套再從口袋裡面拿出iphone照相，我連這個動作我都沒有力氣了，心中只有一個目標，就是走到Uhuru Peak，這短短的距離，我竟然又花了快一小時才走到，我真的覺得太不可思議了。終於看到標牌出現在我可以觸及的眼前時，真的恍若隔世。前面那一小時，就是看的到卻走不到，你說開心嗎？其實也沒有，只知道終於走到了，太陽也終於升起來了。

Stella Point

Sun rise

the walking dead

Uhuru Peak

由於不能在上面停留太久，我們就要快步下山回Barafu Camp了，沒想到下坡的路線是一路非常陡的火山砂，拿著登山杖還是會一路往下滑，原因是自己已經沒有太多的力氣可以穩定住自己的腳，沒力氣就會不斷的打滑，最後是porter一攙扶我下山，一直到比較平緩的區域，我的腦袋裡面一直想著快到Camp！快到Camp！我要休息！，但下坡又沒辦法急著走，只能心裡著急但身體只能慢慢走的靈肉分離慢慢走，好不容易看到有帳篷的蹤影時，卻還是無法快快走，但心中的那顆大石頭終於放下來。

下山一路都是細碎砂

抵達Barafu Camp的時候已經早上快10點了，我頭一栽到帳篷裏面，馬上呼呼大睡，即使一小時也好，而且早上的天氣超好，太陽暖呼呼的，我超想一直睡下去，但因為不能待在這裡太久，這裡的高度仍然太高，被逼著只睡一小時，睡醒後吃完午餐就必須馬上拔營再度下山，在下午兩點多抵達今天的最終目的Millenium Camp (3950m)，抵達的時候在這邊紮營的人數並沒有很多，跑了幾次廁所後(終於上廁所比較正常了，之前都很緊張)，終於可以好好睡一覺了，然後我終於可以跟Eddy說，請不要再逼我吃飯了，現在是下山，我可以只要吃一點點就好，結果一路躺著睡到六點醒來吃晚餐，突然發現整個營區人變好多，整個營區唯二的台灣人Eric跑來找我，說剛剛其實來過，看到我整個睡死，想說等等再來，說他的手機在山頂上都沒電，來看看我這邊有沒有照片讓他可以拷貝，順便充個電，話說我的充電電源非常的熱門，大家都找我借充電，不得不說買20000mAh真的很划算，真的可以充很多次還有電，聊了一下跟我說因為他就要回台灣了，他還有一包泡麵，可以給我吃，我聽到後超開心的，在吃了好幾天的高山食物，希望可以吃一點可以比較有胃口的食物阿！就開心地等他拿來統一蔥燒牛肉麵，讓廚師幫忙煮，我們很認真地跟廚師和Eddy講說，水要先煮熱，把所有的調味料都加進去就好，然後煮三分鐘，就可以起鍋了！我們兩個想的都理所當然，在我們那道端進來的那盤後，兩個都愣了一下，更！忘記跟廚師說湯要留著。我看著那盤。。。炒麵？勉強吃了一口，阿！雖然是乾的，但還是有蔥燒牛肉麵的味道，我還是把泡麵吃得差不多。Eric突然想到說要給小費，我才驚覺，對耶！什麼時機點要給小費阿？後來才知道通常是最後一天的早上，在吃完早餐後，隊員會慶祝我成功登頂，慶祝完後就是給小費的環節，所以我趕快把小費都準備好，真的覺得他們都辛苦了。

乾。。泡麵

6/24/2023，Day 6 

Millenium Camp (3950m) to Mweka Gate (1640m) via Mweka Camp (3100m)，13.5km，6hrs

今天的行程真的是輕鬆愜意，雖然仍然是七早八早起床，但已經沒有上山的壓力了，吃完早餐後，就是慶祝並給小費，真的是辛苦各位團員了，早上七點半開始下行，雖然要走13.5km，但因為是下坡，又因為越下面的路線其實道路越完善，所以會越來越輕鬆，一開始的路線會比較難走，都是岩石道路，會需要登山杖支撐，沿路都是看到燒焦的樹枝，才知道去年10月發生過大火，而且火勢過大無法及時撲滅，最後是等到雨季才將火勢撲滅，所以這一整片都是焦黑的樹枝，可能至少要等個幾年才能恢復原本的樣貌。Eddy今天才跟我說，其實在登頂的時候，他說通常在Stella Point前面那一段是最艱辛的，他其實心中在等我說，我想放棄，但他說我從來沒有說出來這句話，他覺得我很棒！我問他說在你的帶隊中有曾經任何人沒有辦法達成需要送下山的經驗嗎？他說還是有的，也是在登頂的那段路線，那時候是帶比較大的團隊，其他的嚮導叫他過去，說這位女生說他頭很痛，貌似不太行了，但她男友還是希望要一起攻頂，他就對著女生說，你知道我是誰嗎？那女生說了其他的名字，而他又問那女生說你知道你自己的名字嗎？那女生也說了不正確的答案，然後嘴巴和眼睛的顏色都不對了，他就說不行，這女生必須要送下山，不然會死掉，在一路送下山的過程中，女生一直以為他們仍然在登頂的路上，後來才知道自己其實差點死掉，非常感謝他們在正確的時刻做正確的選擇。

2022年發生過大火

在經過Mweka Camp之後路況就還好了，變成樹林的泥濘路線。我詢問過Eddy這條路線感覺是裡面最好走的，為什麼我們不能用這條路線登頂？他回我說這條路線是唯一的只出不進的路線，是救護人員和預備支援人員緊急入口，如果這條路線又開放大家登山，會造成救援延緩和路線堵塞。所以這條路線上路旁就會看到救援的擔架，而在走了一陣子的樹林路線後，突然豁然開朗，因為道路已經是可以寬到讓車子行經的車道了，這是可以讓救護車開到更近的地方將病患載去市區的醫院救護。結果我們才講完，就聽到救護車的聲音，希望大家都平安下山阿。

早上11點左右終於抵達Mweka Gate，要進去隔壁一個辦公室領取登頂證書，前幾天都在睡帳篷和高山中，突然現在坐在一個辦公室裡面等證書，覺得有點不實際，證書上面會寫出登頂的時間和你的年紀，不過我還是覺得登頂的照片比這證書重要多了。領完證書後，就看到我的車子在外面等待，大家把所有的裝備都綁在車頂上後，終於結束這六天的吉力馬扎羅行程。我終於成功了。I did it！

(note:在手機的計步器紀錄，在我最辛苦的那兩小時，每小時的步數竟然只有300-400步左右而已！)